Основите на засадения аквариум

Контакт с автора

Основите на засадения аквариум

Засадените аквариуми са живо произведение на изкуството. Растенията премахват нитратите и фосфатите и спомагат за подобряване на качеството на водата между промените на водата в аквариума. Планираните резервоари не са трудни или скъпи за инсталиране, всъщност най-лесният тип за създаване и поддържане е среднотехнологичен дизайн. Планираните резервоари могат да бъдат разработени от съществуващите в момента резервоари с много малко добавки и те не са по-взискателни за поддръжка.

Това, което повечето собственици на засадени резервоари правят по няколко часа на ден, всъщност не е поддръжка (тези резервоари са лесни за настройка или поддържане). Повечето собственици просто се взират в резервоара, като го оценяват и обмислят какво да правят след това.

Това е основен контур за инсталиране, за да помогнете на начинаещите да успеят с първия си опит. В този ред ще обхвана следното:

Съвети за създаване на засаден аквариум

  • избор на резервоар
  • субстрат
  • вода
  • термометър
  • филтри
  • бактерии
  • нагреватели
  • охлаждане
  • светлина
  • проветряване
  • озеленяване
  • трудно пейзаж
  • въглероден двуокис
  • тор
  • животни
  • често срещани погрешни схващания

Създаването на засаден аквариум не е трудно, ако ви бъде предоставена добра информация.

резервоар

Как да настроите засаден резервоар започва със самия резервоар. Резервоарите се предлагат в много форми и размери. Най-често срещаната форма е правоъгълното кубче. Когато избирате резервоар, по-големият е по-добър. Наличието на място за растеж е много важно. Вашите растения ще растат заедно с вашия интерес.

Предлагам да започнете с около 55 галона. По-големите резервоари са по-лесни за поддръжка след по-малките резервоари, тъй като биотоварът е по-разпръснат. 55 галонови резервоара се предлагат в почти всеки магазин за домашни любимци. Петко има няколко продажби по 1 долар на галон всяка година, което ги прави евтини. Авариите не са толкова фатални, когато има достатъчно вода, за да се случат. Вашите възможности за отглеждане ще се увеличат драстично с по-голям резервоар.

Основа

Субстратът е важен. Добрият субстрат е основата на процъфтяващ аквариум. Смес от скали, пясък, гладък чакъл и среда за засаждане на аквариум ще даде най-добри резултати.

Първо изплакнете субстратите, преди да ги добавите в резервоара. Водата трябва да тече чиста. Ако не изплакнете старателно субстратите, водата ви в аквариума ще стане мътна. В крайна сметка тя ще се утаи, но когато е обезпокоена от животните и промяната на водата, отново ще се замъгли. Този облак прах може да запуши филтрите и не е много хубав. Ако скалите се събират отвън, те могат да имат нежелани остатъци и бактерии.

Поставете средата за засаждане на аквариума в мрежести торбички и вратовръзка затворена с въдица или неоцветен протектор от полиестер. Това го държи заедно в самата дъна на вашия субстрат. Аквариумната среда за засаждане обикновено е глинени мъниста, не винаги е желан вид. Той държи хранителни вещества за бавно освобождаване директно до корените, като предпочита да е силно вкореняващите се растения. Това също е подходящ момент за поставяне на торещ корен в средата на торбата.

Добавете скалите в резервоара, създавайки прегради за задържане на останалите субстрати в наклон. Създаването на скални подпорни стени позволява на субстрата да се утаи най-високо отзад и да се спуска, когато се приближава към предната част. Добре е да планирате извън центъра с по-малко субстрат, като долина. Помислете, две могили в двата края, наклонени към гърба на аквариума, държани на място със скали, действат като подпорни стени.

Запълнете зоната зад скалните подпорни стени, около половината пълна с торбичка засаждане. Това беше най-дълбокият ви субстрат. Планирайте да засадите растения с големи коренови структури в дълбок субстрат, защото те събират повече хранителни вещества от субстрата; вместо самата вода.

След това добавете гладкия чакъл, като го изравнявате с горната част на подпорните стени на скалата; някои ще изтекат през пукнатините, това е ОК. Чукът отива под пясъка, помагайки на подпорните стени да бъдат по-ефективни. С течение на времето повече чакъл ще се смеси с пясъка на повърхността.

Накрая добавете пясък. Първоначално покрийте цялото дъно, а след това добавете още към могилите. Отново създайте наклон, издигащ се до гърба на резервоара с долина в средата. Долината не трябва да се наклонява и е по-добре, ако не. Ако искате абсолютно да предотвратите изтичане на чакъл и пясък между пукнатините в скалите, използвайте изрязани парчета от Tupperware или друга неразграждаща се биологична пластмаса зад скалите (вероятно няма да работи).

термометър

Термометърът е критична част от оборудването. Термометърът ще ви каже кога нагревателят ви не работи правилно или кога водата става прекалено гореща от горещ ден. Предпочита се този, който плава или е всмукателен във вътрешността на резервоара. Лентата като, залепете отстрани, типът е по-малко точен и не може да бъде отстранен, за да се тества вода преди да се добави.

вода

Цялата вода не е една и съща. Само дейонизирана вода е близка до чистата Н2О. След като е в резервоара, дори това е нечисто. Трябва да се направи тестване на водата. Водата от чешмата е това, което повечето хора използват за своя аквариум. Трябва да се лекува. Има няколко различни метода на лечение: дейонизация, сядане и химическа детоксикация.

рН

pH е най-важното. Pure H2O има рН 7, 2. PH от 7 се счита за неутрален. Аквариумната вода не трябва да е много повече от .2 между седмичните промени на водата. Постоянството е по-важно от нивото му. Някои растения и риби обичат киселата вода около 6, 5, някои харесват по-основна вода около 8, 2, повечето харесват водата им в средата. Рибите и растенията, които обикновено се срещат в аквариумите, са издръжливи и ще се адаптират. Има някои, които няма, като Discus fish.

Отново е по-важно да имате постоянен pH, който понякога е перфектен. Киселините ще понижат pH, а основите ще повишат pH. Ако откриете необходимостта от регулиране на pH, добавете слаби киселини по малко, докато не преодолеете буферите (алкалност), тогава малко ще направите драстични промени. Бъдете внимателни, ако добавите твърде много киселина може да изгори обитателите. Това може да се случи преди промяната на pH, ако имате много висока алкалност.

амоняк

Амонякът е чист рибен отпадък. Това трябва да се поддържа на неоткриваеми нива. Това може да се постигне с адекватна филтрация и здрава колония от бактерии.

Нитрит (NO2)

Нитритът е първият разпад на амоняка. Това трябва да бъде сведено до минимум. Филтрацията и бактериите ще направят това.

Нитрати (NO3)

Нитратът е окончателното разпадане на амоняка. Това е растителна храна. Трябва да има някои, но не много. Нива под 2 части на милион (ppm) са идеални. Нивата могат да надхвърлят това, но ще се увеличи увеличението на водораслите. Ако нивата стигнат до високи, това може да причини стрес и дори смърт на рибите. Рибата ще се оправи с нива под 7 ppm, но много растения ще бъдат обхванати от водорасли, предотвратяващи фотосинтеза. За да намалите нитратите, правите редовни промени на водата, не прекалявайте с животните на животните и изобилието от растителен живот ще помогне да се запазят нивата между водни промени.

Фосфат (PO3)

Фосфатите са друг животински отпадък, но не са толкова токсични. Нивата им обикновено не трябва да бъдат тествани. Фосфатите също са растителна храна. Провеждането на редовни седмични промени на водата трябва да поддържа нивата на фосфатите.

твърдост

Твърдостта на водата е общото ниво на металните йони. Когато солите се разтворят във вода (електролити), една част ще бъде метал, а друга - неметална. Натриевият хлорид е трапезна сол, когато се разтвори във вода, той се разпада на натриев йон и хлорен йон. Натрият е метал, а хлорът е неметал. Има повече видове сол, отколкото трапезна сол, но всички соли, които се разтварят във вода, са електролити. Твърдата вода в засаден аквариум като цяло е добро нещо, освен ако не е в излишък. Твърдостта на нормалната чешмяна вода е добра. Твърдата вода обикновено има високо pH.

Алкалност

Алкалността е нивото на pH буфери. pH буферите предотвратяват колебанията на pH. Алкалността е тясно свързана с вашата твърдост на водата. Измерва се по два начина gH и kH. gH е общият ефект на pH буферите, а kH е нивото на карбонатите. Когато акваристи обсъждат алкалност, gH засяга животните, а kH за растенията.

соленост

Солеността е мярка за количеството сол. Растенията и животните, които живеят в солени води, са адаптирани към по-големи количества сол, отколкото сладководни риби. Повечето тропически риби са местни от меки кисели води с много малко сол. Количеството сол в чешмяна вода е много повече от водите на техните предци. Хората ще добавят сол, защото вярват, че тя ще помогне за цялостното здраве на рибите. Това е вярно само ако е местно за води по-трудно от вашата чешмяна вода. Солеността рядко се обсъжда между любителите на засадени резервоари, тъй като е твърдост на водата в повече. Солеността е от решаващо значение в морските аквариуми.

Разтворени минерали

Ако използвате чешмяна вода, не е нужно да тествате за точно разтворените минерали повече от веднъж. Освен ако не се движите, те обикновено остават същите. Какъв тип и колко, торове, които използвате, ще зависи от това, какво вече има във вашата вода и растенията, които съхранявате.

Deionize

Дейонизирането е там, където разтворените вещества се отделят физически от водата, като се получава почти чист Н2О. Когато използвате дейонизирана вода, електролитите трябва да бъдат смесени във водата, преди да бъдат добавени във вашия аквариум. Той има рН 7, 2, но бързо ще се промени до много кисел, тъй като няма химически буфери, които да предотвратят бързата му промяна. Карбонатните йони са основният химичен буфер и нивата са известни като kH, други вещества също причиняват буфер, но като цяло повишават pH още повече. Колективно всички нива на буферно вещество са известни като gH. Когато любителите на аквариума обсъждат алкалността, хората, които са по-загрижени за животните, ще се отнасят към gH, а хората, занимаващи се с растения, ще се отнасят до kH.

седнал

Седналата вода означава, че сте й позволили да седи в кофа за ден или 2. Това позволява издишването на хлор. Почти цялата чешмяна вода се обработва с хлор. Той е силно токсичен за всички живи същества. Ако водата ви е обработена с флуор, още по-критично е, че тя се отстранява. Флуорът е по-реактивен от хлора, но се държи много подобно. И двете са газове на периодичната една и съща колона.

детоксикация

Химически детоксикиращата вода означава, че сте добавили соли, които реагират с тежки метали и хлор / флуор. Те ще направят утайка (PPT), която няма да се разтвори във вода. PPT е в толкова малки количества, че не можете да го видите. Това прави водата безопасна за риба и растения, тъй като тези опасни вещества вече не са активни.

температура

Преди да добавите водата, тя трябва да бъде почти същата температура като водата в резервоара. Изпробвайте го с термометър.

Добавете вода

Добавяйте вода бавно над долината, за по-сложни подложки се използва плоча. Ако използвате вода от чешмата, запишете резултатите от теста за хлор и хлорамин, преди да добавите детоксикатор. След това добавете детоксикатора и запишете резултатите за твърдост, алкалност, pH, нитрити, нитрати, фосфати и всички останали тестове, които решите да направите. Това ще действа като основна линия. Той ще ви каже какво добавяте във вашия аквариум.

филтър

Инсталирайте филтъра и започнете да циклирате резервоара. Има много видове филтри. Канистките са най-добрите, но HOB са най-често срещаните. Ако имате недостатъчен чакъл филтър го сменете. Пълнителите се оценяват по това колко бързо изпомпват вода, а не колко филтърна среда имат. Направете малко математика и умножете галоните на вашия резервоар по 5. Филтърът трябва да изпомпва цялата вода в резервоара 3-7 пъти в час. Тъй като филтрите се оценяват според размера на помпата вместо филтърната среда, качеството на филтъра е изключително променливо.

Намерете филтъра, оценен за вашия аквариум, с най-много филтрираща среда (неща, през които тече водата). Няма такова нещо като прекалено филтриране, но лесно можете да филтрирате. Надценете вашата филтрационна система, 150% трябва да работи добре. Въпреки че не можете да прекалите с филтъра, можете да имате прекалено голям ток. Това ще зависи от вашите растения и риба. Ако нещо се бори с тока го намалете или сложете гъба над приема.

Aquaclear прави най-добрите HOB, тъй като имат патент на опростен дизайн за най-добро филтриране. Токът може да се регулира, много носители, тече гладко, лесно се почиства, само въглеродът трябва да бъде заменен, за да можете да запазите колонията на бактериите, когато го почиствате, цялата вода преминава през медията и средата им на пътя цената прави това най-добрият период на HOB. Можете да плащате повече за други HOB, но те няма да работят добре и нищо по-евтино не струва вашите пари. Не продавам филтри, това е просто прост факт.

Бактерии

Добавете култура на бактерии, за да скочите в началото на азотния цикъл. Има два вида бактерии, които трябва да се добавят; една за преобразуване на амоняк в нитрит и друга за превръщане на нитрит в нитрат. Риба не трябва да се добавя, докато бактериите не се колонизират успешно. Това ще се случи след около седмица.

Основната цел на филтрите е да не отстранява нищо от водата; вместо това осигурява място за процъфтяване на тези полезни бактерии. Бактериите ще разграждат амоняка до нитрит, а след това в нитрат. Амонякът е изключително токсичен за вашите растения и животни, нитритите са по-малко токсични за вашите животни, а нитратите са най-малко.

Когато правите седмичните си промени в водата, понижавате нивата на нитратите, като разреждате старата вода с нова вода. Растенията в резервоара ви ще се хранят с нитрати и това включва водорасли. Нивата на нитрати трябва да се поддържат под 2 части на милион, по-високи нива са приемливи, но повече водорасли ще растат.

Наличието на растения във вашия рибен резервоар няма да промени необходимостта от седмични промени на водата, но ще подобри качеството на водата между промените.

Нагреватели

Добавете нагревател (и) в задната част на аквариума. Повечето нагреватели се оценяват с предположението, че стайната температура не пада под 65 градуса по Фаренхайт. Ако температурата в помещението може да падне под 65 градуса, тогава трябва да инсталирате допълнителни нагреватели.

Първата (ите) трябва да бъде (78) градуса, тъй като това е оптималната температура на отглеждане на повечето водни растения и поносима от почти всички. Резервното копие, в случай че температурата в помещението падне под 65 градуса, трябва да бъде настроена на 74 градуса. В случай, че първият ви нагревател или набор от нагреватели е в състояние да поддържа температурата на аквариума, резервните копия ще се включат, преди всеки стрес да бъде причинен за рибите или растенията. Ако използвате напълно потопяем нагревател, инсталирайте го по дължина точно над основата поне инч или два.

Охлаждане

Ако резервоарът ви стане твърде горещ, растенията и животните ще страдат. По-високите температури правят газовете, като O2 и CO2, по-малко разтворими във вода. Колебанията на температурата също са вредни. Ако стаята се нагрее или светлината нагрява резервоара, има начини за охлаждане на водата.

отдушник

Отварянето на капака може да охлади водата, като остави топлината, създадена от светлините, да избяга. Светлините могат да бъдат пуснати за по-кратко време през деня.

фен

Вентилаторът може да се използва за охлаждане на водата, като се постави така, че да духа по повърхността на водата. Това създава бриз. Този бриз ще насърчи изпаряването, охлаждането на водата.

лед

Замразена бутилка вода може да плава във вашия резервоар. Осъзнайте, че това създава бързо охлаждане и трябва да бъде наблюдавано. Уверете се, че нагревателите работят, преди да поставите лед в резервоара. Не поставяйте кубчета лед във водата. Кубчетата лед ще се стопят твърде бързо и ще се охладят бързо. Искате ледът да издържи поне няколко часа, така че замразена бутилка работи най-добре. Когато ледът се стопи, той се превръща във вода, която ще изолира останалия лед; ледът ще се стопи по-бавно.

Охлаждащи единици

Могат да се използват охлаждащи единици. Те работят като мини климатик за вашата вода. Те са скъпи, но са с много ниска поддръжка.

Светлина

След това добавете светлина. Предлагат се много осветителни тела, които се предлагат с различна мощност, с гама крушки със светлинен спектър. Евтините, които влизат в кутията с пакети с резервоари, обикновено са с ниска осветеност. Слабата светлина е достатъчно светлина, за да видите рибите си, но не е достатъчна, за да отглеждате повечето водни растения. Има растения, които ще растат при условия на слаба светлина.

Вашите възможности за засаждане се увеличават с количеството светлина. Общото правило на палеца е, че 1 ват на галон е слаба светлина, 2-3 вата на галон е средна светлина, а 3-5 вата на галон е голяма светлина. Това правило е с предположението, че използвате флуоресцентни светлини. За най-добри резултати използвайте тежка светлина, тези тела се предлагат за коралови аквариуми. Спектърът на светлината, който използвате, също е важен фактор. Растенията използват главно цвят на светлината, който не се произвежда в повечето крушки. Много препоръчително е да използвате таймер за осветлението, за да може да се установи редовен цикъл ден / нощ.

Видове тела

LED осветителните тела са най-добрите за повечето аквариуми. LED осветителните тела с достатъчно светлинна мощност са скъпи.

Флуоресцентното осветление Т-5 обикновено се предпочита поради техните: кльощави крушки, тесен отпечатък, достъпност, ефективност, ниска топлинна мощност и те не струват много повече от другите флуоресцентни осветителни тела. Т-8 флуоресцентите също са често достъпни. Флуоресцентите Т-12 са големи, по-малко ефективни и е трудно да се намерят антични сини крушки за тях.

CFL или компактните флуоресценти са страхотни. Малките им размери позволяват лесно поставяне на малки места. CFL луминесцентни крушки се предлагат в много типове гнезда и трябва да имат баласти. Повечето имат баласт в основата си.

Ако вашето приспособление се предлага с крушки с нажежаема жичка, заменете ги с CFL. След това дайте повече светлина, като поставите настолни лампи с повече CFLs около страните на вашия резервоар. Нажежаемите жички са мъртъв подарък, който не разполагате с повече от 1 ват на галон.

Халогенните светлини излъчват много светлина за своите размери. Халогените обикновено се използват за много големи аквариуми и произвеждат много топлина.

Ако планирате да разполагате с резервоар с размерите на обществен басейн, трябва да погледнете в плазменото осветление. Плазмите не трябва да се използват за резервоари, които са нещо по-малко от огромно.

Лек спектър

Светлинният спектър е важен. Смесете 50% антично синя светлина с 50% дневна светлина или меко бяло. Антично синьото е цветът, на който растенията виреят. Те ще растат по-бързо, бушуващи и много по-здрави. Повечето крушки са проектирани да излъчват почти невидима светлина.

Антично синьото е дупка в нашата визия и е мястото, където се случва повечето фотосинтеза на растенията. Дневните светлини излъчват повече червена светлина, която ще изведе червената в рибата и растенията. Без червена светлина повечето растения няма да цъфтят. С червената светлина растенията ще станат по-строги и водораслите ще бъдат малко по-голям проблем. В меките бели луковици червените цветове са затъмнени: растенията ще растат буши, а растежът на водораслите ще закъснее.

часовник

Таймерите са евтини и си заслужават времето да отидете до магазина. Може да се използва прост таймер за сигурност, който се предлага в повечето магазини за хардуер. Имате редовен цикъл ден / нощ е трудно да се установи дали разчитате на ръчно включване и изключване на светлините. Растенията се нуждаят от ден за провеждане на фотосинтеза и нощ за презареждане за отглеждане на следващия ден.

Редовният цикъл от по-малко от 14 часа и поне 10 часа почивка, по едно и също време всеки ден, ще насърчи растежа на растенията. Това може да се адаптира към вашия график. Когато се събудите за сутрешното си кафе, светлините светват. Когато трябва да започнете да се подготвяте за леглото, те се изключват.

проветряване

Растенията се нуждаят от кислород през нощта, когато светлините са изключени. Те абсорбират кислород, въпреки че корените им. Растенията отделят кислород през корените си през деня и го абсорбират през нощта. Аерацията не е необходима за растежа на водните растения, но ще я насърчи. Аерацията ще спомогне за поддържането на здравето на рибите и безгръбначните, като допълва филтъра и растенията.

Използвайте аерационна помпа, която е надценена за вашия аквариум. Единственият начин да прекалите аерацията е да превърнете водата в пяна. Това няма да стане лесно. CO2 ще измести разтворения кислород (O2) във водата, така че наличието на богата на кислород среда няма да намали нивата на CO2.

Поставете възвратен клапан между Т разделител и помпата, за да предотвратите сифониране. Разделителят Т ще насочва въздуха в две посоки. Поставете въздушен камък в края на всеки ред след Т клапан.

Инсталирайте въздушните камъни точно под основата на двете могили. Най-добре е да прокарате линиите вътре в резервоара си нагоре по задните ъгли, което ги прави лесно скриваеми.

Hard-Scape

Сега добавете вашия твърд характер. Твърдата скала се състои от дърво, големи скали и големи парчета декор. Повечето професионални дизайнери на засадени аквариуми използват естествен вид на твърд дизайн. Използването на неща, които очевидно са направени от човека, разрушава илюзията за рибен свят. Нещата, които са боядисани, трябва да се избягват. За най-добри резултати използвайте истински скали и истинско блато или корен.

Ако събирате скали отвън, изберете гладки скали и съберете от същия радиус 5 фута. Ще изглежда по-естествено. Скалите, събрани от остри завои в река, ще имат повече вариации, докато скалите, събрани от брега на езерото, ще бъдат по-равномерни. Добър тест за изпълнение, който гарантира, че вулканичните скали няма да убият вашите риби и растения, е да използвате няколко капки оцет. Ако оцетът мехурче при контакт с скалата, скалата има високо pH. Ако нищо не се случи, тогава скалата е в безопасност.

Събирането на дрейф и корен от дърво отвън е сложно. Иглолистни дървета като бор и кедър имат отровна дървесина заедно с бреза и никога не трябва да се използват. Корените на ябълката се считат за най-добрите, следвани от други плодоносни дървета. Твърдите гори като дъб, ясен и клен са отлични. Цялата дървесина трябва да се втвърди. Трябва да се изсушава около година, в противен случай сокът ще изтече токсините.

Сушената дървесина и шумът трябва да се сварят, за да се убие всичко гадно, което може да бъде прикрито. Те трябва да бъдат многократно сварени, след което да се оставят да седят във вода за период от месеци, за да извадят танини. Винаги ще има танини, но те няма да бъдат толкова разпространени и не бива да оцветявате вашата жълта вода повече от няколко месеца. Кипенето и накисването помагат. Ако плува, той не е наситен и трябва да се накисва и вари повече. Когато спре да плува, накиснете и сварете още. Най-добре е да си купите дървения материал от магазините за домашни любимци, след което накиснете и го сварете за няколко дни.

озеленяване

Растенията трябва да се поставят с най-високата отзад и най-късата отпред. Като второстепенно внимание поставете тези с по-фино детайлни листа пред тези с по-еднакви шарки. Растенията с големи корени отиват в най-дълбокия субстрат. Растения с по-малки корени могат да бъдат засадени в скалите, цепнатините и плиткия субстрат.

Видовете папрат, мъх и Anubias не трябва да имат своите корени. Те нямат истински корени, имат коренища, те трябва да бъдат изложени на открита вода. За папрати и Anubias сандвич коренището между обекти, където искате да расте или бихте могли да го завържете на парче твърд с въдица или черен памучен протектор. Мосът може да бъде вързан и на парчета от твърда форма.

Няколко лесни първи растения са: рог кокоши, амазонски меч, джунгла вале, ява мос, воден спрайт, ява папрат, водни лилии и видове Анубиас.

Въглероден диоксид (CO2)

CO2 е разтворен газ, който растенията превръщат в захар. Необходимо е, но инжектирането на CO2 не е. CO2 се издишва от всички животни, дори микроскопични бактерии. Той ще влезе в аквариума ви естествено чрез повърхността, проветряването, действието на филтъра и живота на животните. Когато нивата на CO2 леко се увеличат, растенията ще растат бързо. Има два основни типа инжектиране на CO2: бутилки под налягане под налягане и генератори на CO2. Инсталацията и на двете е много сходна.

CO2 под налягане

Резервоарите с CO2 под налягане могат да бъдат закупени с регулатор. Това ще системи, които отделят постоянно количество CO2. Бутилката с 2 килограма ще издържи дълго. Първоначалната цена за настройка е скъпа, но празните резервоари могат да бъдат заменени във всички магазини и повечето пивоварни евтино.

CO2 Генератор

CO2 генераторите лесно могат да бъдат направени за по-малко от два долара. CO2 генераторите работят на принципа вода + захар + мая = CO2 и алкохол. Тези системи варят алкохола като страничен продукт. Те могат да бъдат настроени изключително евтино.

Брояч на мехурчета

Ще ви трябва брояч за балончета Това е по същество малка бутилка, наполовина напълнена с вода. Тръбата с CO2, постъпваща от резервоара или генератора на CO2, е под водопровода. Тръбата, която води в резервоара, е над водната линия. Тъй като газът в него тече, образуват мехурчета, които могат да бъдат преброени. Около 3 балона в секунда са безопасни за всеки 15 галона. Можете да използвате по-малко, но не използвайте повече.

Дифузьор на CO2

Дифузорите на CO2 помагат за разпръскването на CO2 в резервоара. Те правят по-фини мехурчета, така че водата да абсорбира повече от него.

Използване на CO2

Поставете дифузора на CO2 на скрито място. CO2 не винаги е необходим, в зависимост от това какви растения се опитвате да отглеждате. Винаги помага обаче. Никога не превишавайте 20 части на милион (ppm) CO2, това ще доведе до образуване на въглеродна киселина. CO2 в достатъчно високи концентрации ще реагира с вода:

CO2 + H2O = H2CO3 (H2CO2 е въглеродна киселина)

Това е изключително силна киселина, като сярната киселина и ще срине pH, убивайки всичко. Преди да достигнете 20 ppm, можете или не можете да видите риба да се задъхва по повърхността. CO2 ще измести кислорода във водата. Това ще се случи по-бързо при по-високи температури, защото водата става по-малко газоразтворител. Той ще задържа по-малко газ и няма да иска да поема повече.

При по-високи температури реакцията на въглеродна киселина ще се случи по-бързо. Не е необходимо да изтласквате нивата на CO2 над 15 ppm. Той е подобрител на растежа и може да се използва за отглеждане на някои наземни растения под вода. Малко работи добре. Освен това, колкото повече CO2 добавите, толкова повече водорасли ще растат.

тор

Кореновите раздели са твърди торове и предпочитаният метод за торене с аквариум. Те издържат по-дълго от течните торове и влагат повече хранителни вещества, ако могат да бъдат усвоени от растенията. Те се избутват под субстрата до корените.

Ако се използва детоксикатор за вода за лечение на вашата чешмяна вода, изчакайте поне 24 часа, преди да добавите течни торове. Преди да добавите течни торове проверете нивата на хранителни вещества. Ако живеете в район с твърда вода, може да откриете, че няма нужда от тях или че има изобилие от всички освен една. В моя район получаваме течен бетон, който почти няма Fe йони.

Ако животните ще живеят във вашия резервоар, не използвайте тор с нитрати или фосфати. Прекомерните нитрати и фосфати са това, което ще премахвате седмично. Отново това, което е добре за растежа на растенията, е добро за растежа на водораслите. Сведете до минимум нитратите и фосфатите и няма да имате прекалено голям проблем.

Животни

Изчакайте около седмица, преди да добавите животни. Това позволява културата на бактериите да се развива във филтъра и субстрата. Добавете една риба не повече от веднъж на всеки 3 до 4 дни или докато нивата на амоняк и нитрити не се установят. Правилото на палеца е не повече от 1 инч риба на всеки 1 галон. Това означава 1 инч, когато е напълно пораснал. Младите риби създават по-голямо био натоварване на инч от рибите, които са напълно отгледани. Галон на инч е максимум. Също така, рибите се нуждаят от място, за да плуват. По-активните риби обичат да имат открити плувни зони, където могат да пътуват. Вместо да се опитвате да приютите колкото се може повече риби, опитайте се да осигурите най-добрата среда за няколко риби. Това ще помогне на водораслите чрез намаляване на количеството отпадъци във водата.

Група от по-малки риби изглежда по-добре от няколко големи риби, като създава повече активност в резервоара си.

Когато избирате животни, направете проучване, преди да купите каквото и да е, и се опитайте да не се сдобиете с куп долни хранилки. В идеалния случай искате риба, която плува в горната и средната част, с фидер за дъно или две. Пренаселеността увеличава стреса и агресивното поведение.

  • Скариди: Скаридите са най-удобни, ако имат мъх. Те ще ядат, ще спят, ще размножават и ще се скрият в мъха.
  • Раци: Раците са местни за солена вода. Те често се държат в прясна вода в непочтителни магазини. Те скоро умират, дори ако им осигурите подходяща среда. Тяхното здраве е сериозно компрометирано от малтретиране.
  • Охлюви: Охлювите са много често срещани туристи. Повечето могат да станат проблематични, ако популациите им не са контролирани. Някои видове риба ще ги изядат или бихте могли да смажете черупките, когато правите смяна на водата. Няма причина да се използват отрови. Ябълкови и лилави мистериозни охлюви се контролират лесно. Снасят яйцата си над водната линия. За да предотвратите размножаването им, почистете водолинията, когато почиствате водорасли по време на смяна на водата.
  • Земноводни: Има видове земноводни, които се справят добре в аквариумите. Те ще се справят по-добре, ако имат къде да седят над водата. Подложки за лилия, лотос, водна салата и други плаващи растения могат да осигурят това. Имайте предвид, че повечето видове земноводни се нуждаят от по-голяма площ извън водата.
  • Водни влечуги: Водните влечуги се нуждаят от място, където да се погрижат. Палудариумите са подобни на аквариумите, но те имат голяма площ над водата, за да позволят да се къпят. Водните животни се нуждаят от поне 10 галона на всеки сантиметър. Това означава, че вашата 4-инчова костенурка се нуждае от поне 40 галона. Ако имате 50 галона вода, 40 от тях ще бъдат за костенурката, а други 10 ще бъдат на разположение за други същества, ако имате максимален запас. Всички водни влечуги ядат риба.

Чести заблуди

В аквариума ви няма риба, земноводни, влечуги, безгръбначни или други животни; който яде пук! Ако се яде пука, тогава има голям проблем. Най-често срещаното е, че не се яде пуд, а се оставя на храна или водорасли, които сте неправилно приели като кокал.

Второ най-често е, че гладува до смърт. Трета възможност е, че това е определен вид скариди, които ядат бактерии, растящи на пуп, известни като био филм. Винаги ще трябва да правите промени в водата, освен ако не поставите малка рибка в голям аквариум и не я направите джунгла от здрави растения. Все още ще трябва да правите смяна на водата заради растителните отпадъци, а не седмично. Да, растенията също правят токсични отпадъци; albighit много малко.

Плекостомите не са разтвор на водорасли. Идеята, че можете да получите животно, което ще спре растежа на водораслите, има основен недостатък. Животните произвеждат отпадъци. Амонякът се превръща в нитрит, след това в нитрат, нитратът е растителна храна и растат повече водорасли. Ако имате светлина и вода, водораслите вероятно ще растат. Животните, които се хранят с водорасли, ще изядат водораслите, но повече водорасли ще растат от отпадъците им.

Водораслите са факт от живота и трябва да се контролират, като поддържат нитрати и фосфати ниски, а след това да почистват онова, което все още расте. Има химикали, които намаляват разтворимостта на нитрати и фосфати във вода. Тези химикали ще премахнат храната за останалите ви растения. Растенията, които искате да отглеждате, могат и ще растат по-добре с по-малко нитрати и фосфати във водата си. Това им дава възможност да се конкурират с водораслите за храна. Редовната смяна на водата, по-малко животни и повече растения означава по-малко водорасли.

Тагове:  Перспектива Диабет-Мина Птици